|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Met de grondboor een paar
gaten boren op afstand van plm. 80 cm en de plm. 7 x 7 cm
geïmpregneerde palen plaatsen op een diepte van plm. 70 cm. Zorg dat
de staanders lang genoeg zijn, zodat het paard in de stal op dit
laagste punt genoeg hoogte heeft om te kunnen staan en bewegen. Hou
rekening met het stuk dat in de grond verdwijnt !
Tussen de palen (staanders) kun
je oude trottoirtegels op zijn kant plaatsen, zodat grond (van
buiten) en het zand (binnen) gescheiden blijft en niet in elkaar
overloopt. Je kunt er ook op zijn kant geplaatste stenen voor
gebruiken. Na het aanstampen van de grond/het zand rond de staanders
gaan
De eerste staander wordt 'te
lood' geplaatst, middels een 'schoor' (lat) aan een vast punt (bijv.
een paaltje in de grond). Langs de bovenzijde wordt vanaf de
'gestelde' eerste staander horizontaal een lat geplaatst, waardoor
de andere staanders stuk voor stuk te lood worden geplaatst en de
lat (tijdelijk) wordt vastgeschroefd. (bijv. met accuboor en
kruiskopschroeven) Na het stellen van de staanders schroeven we aan
de buitenzijde de ruwe delen overnaads op de staanders.
Je kunt hierbij kiezen voor ruw
houten delen (planken) met een waankant (d.i. aan beide kanten de
boomschorsstructuur). Het geeft een natuurlijk effect op de omgeving.
In de beleidsnotities van de gemeenten die het 'Schuilstallenbeleid'
reeds hebben aangepast (Wijchen, Nunspeet en Bergen (L) spreekt men
over gepotdekselde
houten gevelbekleding in een bedekte kleur.
Zorg dat iedere bovenliggende
deel de onderliggende deel op het smalste punt plm. 5 centimeter
overlapt, zodat tocht vermeden wordt en de delen strak tegen elkaar
kunnen worden geschroefd. Zorg dat de aansluiting van de delen
plaatsvindt op het hart van een staander.
Zo, de achterwand staat. De
buitenkant is gericht op de zuidwestkant, de richting waar de meest
slechte weersomstandigheden - regen en wind - vandaan komen. Je kunt
nu kiezen om de uitstekende delen aan de buitenzijden af te zagen.
Zorg dat de buitenzijden van de achterwand 'te lood' worden gesteld,
zodat je aan de zijwanden kunt beginnen.
Voor het plaatsen van de zijwand leggen we eerst 2 bielzen (zijn zwaar en vergaan niet zo snel). Zorg dat ze horizontaal (waterpas) liggen, uitgevlakt en stevig op de ondergrond en verbindt ze met een metalen plaat aan elkaar. Verbindt de biels aan de achterwand met een metalen haakse hoek. Gebruik houtdraadbouten.
Aan de buitenzijde van de biels
plaats je hardhouten paaltjes in de grond, zodat de biels/wand niet
door de paarden van binnen naar buiten kan worden geschopt of
gedrukt. Vervolgens worden de metalen paalhouders met
houtdraadbouten op de biels gemonteerd en de staanders in de houders
geplaatst. Je plaatst nu een schoor (tijdelijk lat) langs de
bovenkant en je kunt gaan stellen.
Na ook hier de onderste helft
met waankantdelen te hebben bekleed en goed te hebben vastgeschroefd
kun je de hiervoor geplaatste schoor (lat aan bovenzijde)
verwijderen en kun je verder gaan met het opbouwen van de
waankantdelen (of rabatdelen) tot ruime stahoogte. Hierna kun je aan
de tegenoverliggende zijwand beginnen. (bielzen, hoekbevestiging,
grondpaaltjes buitenzijde, paalhouders, staanders). Je kunt vooraf
de staanders een extra beschermingslaag geven.
Na de zijwanden te hebben
geplaatst stel je de voorkant van de zijwanden waterpas (te lood) en
monteer je op het hoogste punt aan de voorzijde een horizontale
verbindingsbalk (plm. 5 x 15 cm of zwaarder), ruim ter lengte van de
breedte van de schuilstal. Bevestig deze balk (badding) met grote
kruiskopschroeven, houtdraadbouten of slotbouten. (later plaatsen we
in het midden van de voorzijde een plm. 80 cm brede ondersteuning)
We gaan nu aan de dakconstructie beginnen. Links zie je de voorzijde van de schuilstal. Je ziet dat het dak naar de achterzijde schuin afloopt. Laat het dak plm. 5 cm per meter aflopen, dus op een daklengte van 4 meter: 20 cm of meer.
Vanuit het midden plaatsen we
op een afstand van plm. 1,5 meter 2 balken uit één lengte (plm. 6,5
x 16,5 cm) vanaf het hoogste punt naar het lagere gedeelte
(achterwand). Plaats de uiteinden in speciale metalen dragers, die
op beide delen geschroefd worden. Plaats daartussen in metalen
dragers de balken (gordingen, plm. 4,5 x 15 cm) die het golfplaten
dak zullen moeten dragen.
Bouw de ruwe waankantdelen (of
rabatdelen) aan beide zijden tot aan de bovenzijde op en zaag ze
gelijk met de schuine bovenzijde van het dak.
Het
geraamte, de wanden en de dakconstructie is nu nagenoeg klaar. Breng
nu op al het onbeschermde hout een beschermingslaag aan, zodat vocht
geen kans meer krijgt om het hout aan te tasten.
Al het balkmateriaal - langsliggers, gordingen etc. - dient natuurlijk goed gedragen en stevig bevestigd te worden. Alleen vastspijkeren is natuurlijk niet voldoende. Daarvoor kun je het beste zogenaamde balkdragers voor gebruiken. Je hebt ze in diverse soorten en zwaarten. Je treft ze te kust en te keur in de bouwmarkt aan.
Zoals je ziet is de buitenzijde
van de paddock nog aanwezig, om de paarden niet de gelegenheid te
geven om af te breken wat jij net hebt opgebouwd.
Nu
nog even de laatste gordingen in de metalen dragers plaatsen en van
een beschermingslaag voorzien, waarna we het golfplaten dak kunnen
gaan plaatsen.
We gaan nu de golfplaten op het dak leggen, waarbij we beginnen met de onderste rij, het laagste gedeelte. Zorg dat de golfplaat plm. 10/15 cm voorbij de gording steekt, om straks voldoende draagvlak te hebben voor de hoger liggende golfplaat.
Span over de volledige breedte
een lijn/koord, zodat alle platen in een rechte lijn liggen.
Bevestig de golfplaten op de lager gelegen gordingen. Bevestig het
overlappende deel pas wanneer de hoger gelegen golfplaat is
geplaatst.
Plaats nu de hoger liggende golfplaten en zorg dat de lager liggende golfplaat voldoende wordt overlapt (20-25 cm of meer). Voordat de hoger liggende golfplaat wordt geplaatst kun je er voor kiezen om tussen de delen die op elkaar komen te liggen een bitumenkit wordt aangebracht, zodat regen, door harde wind, en jachtsneeuw geen kans krijgt om naar binnen te waaien.
Het dak ligt er op en is goed bevestigd met speciaal daarvoor bestemde houtdraadbouten 'met een hoedje', zodat lekkage op die punten ook uitgesloten is. We staan nu droog en uit de wind en kunnen nu verder met de binnenkant van de stal. Om te voorkomen dat de paarden later de buitenwand eraf schoppen of drukken, plaatsen we tegen de binnenzijde van de staanders kruislings verlijmde samengeperste houtplaten.
Je kunt hier het beste
'underlayment' voor gebruiken, met een dikte van plm. 18 a 20 mm. De
prijs per vierkante meter is redelijk en de verwerking gemakkelijk.
Vul de ruimte tussen de staanders op met even dik staandermateriaal,
zodat de plaat gesteund wordt.
Na ook deze platen een
beschermingslaag te hebben gegeven kan de omrastering van de paddock
(of weiland) worden verwijderd, zodat de paarden de ruimte kunnen
verkennen en de werkruimte ruimer wordt. Maar....we zijn nog niet
klaar.
"Voorzichtig
even poolshoogte nemen en kijken wat hier allemaal is gefabriceerd."
"Nee,....toch
maar even wegwezen, want voordat je het weet sluiten ze je op....."
"Ach,....het
valt eigenlijk allemaal best mee"
Na de ondergrond tot een diepte van plm. 50 cm te hebben verwijderd is eenzelfde dikke laag 'slap' zand in aangebracht. Hierna is de laag zand goed natgesproeid en is een nacht blijven liggen. Om een stevige ondergrond te kunnen krijgen is de laag zand de dag erna getrild, zodat verzakkingen nagenoeg tot het verleden behoren.
Eerst maar even een paar dagen laten liggen en de gedachte laten gaan over een vloer in de schuilstal. Uiteindelijk is gekozen voor trottoirtegels gekozen (30 x 30 cm), waarop 5 cm dikke rubberen matten met een afmeting van 1.00 x 1.00 meter. Maar eerst het tussenstuk onder de voorzijde.
Zes meter overspanning is natuurlijk wel héél erg breed, terwijl de zijdelingse stabiliteit ook heel belangrijk is. De wind mag er geen vat op krijgen, terwijl het dak natuurlijk ook in barre tijden een gewicht van een halve meter sneeuw moet kunnen dragen. Dat is dan ook
de reden dat we een tussenstuk plaatsen, ter breedte van plm. 80 cm.
De hardhouten palen (7 x 7 cm) gaan plm. 70 cm in de grond (met de
grondboor), waarna de bovenzijde aan de horizontale balk bevestigd
wordt met slotbouten. De binnenkant, ter breedte van de buitenzijde
van de hardhouten palen, daarna bekleden met een plaat betonplex of
underlayment ter dikte van 18 mm.
Tussen de hardhouten palen kun
je wat strakke delen plaatsen, zodat het er wat vriendelijker
uitziet.
Zoals je kunt zien zijn er
tegen de achterwand en zijwanden autobanden geschroefd. Het voorkomt
dat je 's nacht plotseling rechtop in je bed zit bij het horen van
heftige schopgeluiden tegen de wand, omdat ze van mening zijn dat er
's nachts ook maar 'eten op tafel moet komen'.
En natuurlijk in de rechterhelft van de schuilstal wat autobanden. Goedkoop en effectief. Inmiddels zijn ook de trottoirtegels in de stal gelegd.
Voor de afwerking brengen we
natuurlijk op het laagste gedeelte van het dak een goot aan, met een
afvoerpijp naar de tuin. Na de zijwanden een beschermingslaag te
hebben gegeven kun je er bijv. klimrozen tegenaan laten groeien,
zodat de schuilstal één is met de natuur.
Om het open gedeelte van de schuilstal nu te beschermen tegen de koude noordoostenwind kun je er voor kiezen om een wand met golfplaten overkapping te maken. Je legt een paar bielzen horizontaal in het zand (of gegraven geul in de grond) en je plaatst er weer 7 x 7 cm staanders op, in metalen paalhouders.
Je stelt alle staanders 'te lood' en bevestigt de delen op de buitenwand. Ruwe waankantdelen of rabatdelen, de keuze is aan jou. Natuurlijk vooraf 'schoren', zodat alles recht blijft staan en de staanders zich op gelijke afstand bevinden. Vervolgens plaats je de underlayment platen tegen de binnenzijde, waarbij de holle ruimte tussen de buitenwand en de plaat opgevuld wordt, ter dikte van de staander.
Hierna verbindt je de achterwand met een viertal 'langsliggers' (plm. 4,5 x 15 cm) - over de breedte van de voorloopstal in gelijke delen - met het hoge gedeelte van de schuilstal. Het dak van dit aangebouwde gedeelte loopt dus van 'laag' naar hoog, dus contra aan het dak van de schuilstal.
Tussen de 'langsliggers' breng je nu de gordingen aan met metalen balkdragers. Hierop komen de golfplaten te liggen.
Vanuit de schuilstal bekeken bevindt zich de aan weerszijden open voorloopstal.
In de wand van de voorloopstal kun je bijv. een paar raampjes aanbrengen, zodat het geheel van binnen en van buiten vriendelijker oogt. Ook kun je - zoals op deze foto - verlichting aanbrengen, waardoor een hoefsmid in 'weer en wind' goede verlichting heeft bij zijn werkzaamheden en tevens droog staat.
Ook aan de binnenzijde van de schuilstal - op het tussenstuk - kun je een beschermde zwakke verlichtingsbron plaatsen, zodat je je in het donker niet tussen de paarden hoeft te bewegen.
Ook de open voorloopstal krijgt
natuurlijk een goot met afvoer, zodat het ter plaatse niet een natte
bende kan worden.
De dakgoot kan aan de golfplaten bevestigd worden.
De voorloopstal is aan beide
zijden open, zodat paarden bij paniek meerdere kanten kunnen
uitwijken.
Om te kunnen bijvoeren is een toegangshekje naar de schuilstal gemaakt. Het hekje draait naar binnen open en sluit weer automatisch middels een veer.
Aan
de scheidingswand in de schuilstal is een groot hooinet met
karabijnhaken een zware schroefhaken bevestigd. De maaswijdte van de
hooinetten is 3 x 3 centimeter, zodat de paarden gedoseerd hun
maaltijd naar binnen kunnen werken.
De schroefhaken waaromheen de karabijnhaken worden bevestigd zijn afgeschermd met een pvc zadel / afvoerpijpklem. Hierdoor wordt voorkomen dat een halster achter een schroefhaak kan haken en het paard letsel of erger oploopt.
Rond diezelfde schroefhaken kunnen de karabijnhaken van het er tegenover aanwezige hooinet worden bevestigd. Voor het tussenstuk is een grote kunststof kuip met vers water aanwezig.
Inmiddels is gebleken dat het
in de schuilstal gemiddeld 5 graden warmer was dan buiten de
schuilstal. Bij een buitentemperatuur van min 5 graden bleek het
water in de kuip nog niet bevroren te zijn.
Natuurlijk vraag je je af wat zo'n bouwwerk nu heeft gekost. In ieder geval niet de prijzen die je op internet voorbij ziet komen, variërend van 4000 tot 10.000 euro. De schuilstal en de voorloopstal heeft aan materiaal tussen de 1500 en 2000 euro gekost (exclusief elektra en verlichting) Natuurlijk zijn alle werkzaamheden door 1 persoon in eigen beheer uitgevoerd, maar zelfs met een paar 'linker handen' en met de hulp van bevriende paardenliefhebbers, is zoiets in een paar weken te maken. Bepalend zijn natuurlijk wel de gemeentelijke voorschriften. Hou daar wel rekening mee ! Ik hoop dat je een beeld hebt gekregen hoe je ook zelf een schuilstal kunt maken. Het paard zal je er dankbaar voor zijn.
Na de schuilstal is de zandlaag in de paddock ook maar aangepakt. Vooral met de hevige regenval bleef het water langdurig in de bak staan, hetgeen natuurlijk op langere termijn slecht is voor de hoeven.
Na wat sleuven te hebben gegraven zijn deze opgevuld met een laagje fijn grind. Vervolgens is er een drainageleiding ingelegd met een diameter van 10 centimeter, uitlopend op een slootje. Daarna weer een laag grind, afgevuld met een laag zand.
Het verschil is duidelijk
merkbaar. Ook na hevige regenval bleef de paddock droog.
|
||||||||||||||||
| Gastenboek |
|
|||||||||||||||
we deze 'stellen', ofwel 'te lood' / waterpas plaatsen.
paarden kunnen dag en nacht vrij bewegen
